Итак, думаю, вопросов осталось немного. Скажу пару слов о приводе компакт-дисков и дисководе. Дисковод сейчас одна из самых ненужных частей РС, в некоторых новых моделях компьютеров, поставляемых известными производителями, привод гибких дисков отсутствует вообще — подразумевается, что компьютеры объединяются в локальную сеть, имеют выход в Internet и вообще используют более прогрессивные накопители. Из прогрессивных можем отметить магнитооптические диски или, к примеру, CD-RW — многократно перезаписываемые компакт-диски. Дисковод выбирайте, ориентируясь на цену и гарантию, — чем меньше цена и больше гарантия, тем лучше. Пользоваться дисководом, скорее всего, вы будете не часто, а сломать его проблематично. Думаю, не стоит говорить, что сейчас используются 3.5" диски, а стандарт 5.25" давно канул в лету.
Более подробно стоит обратить внимание на приводы компакт-дисков, так называемые CD-ROM`ы — этим словом вообще-то обозначается сам диск Compact Disk — Read Only Memory, то есть компакт-диск как внешняя память только для чтения. Сам диск представляет собой 120 мм пластиковый диск с отражающим слоем внутри из алюминия или другого материала, в случае наштампованных заводским методом дисков. До недавнего времени в домашних условиях перезаписывать диски было дорогим удовольствием, сейчас же, наверно, стоит приобрести CD-RW — привод, позволяющий записывать (recordable) и перезаписывать (rewritable) диски. Компакт-диск существует в трех формах: CD-ROM, RD, RW. Первый нельзя перезаписать, это как простой музыкальный диск, RD можно записать один раз, RW является перезаписываемым, как дискета. Соответственно RW стоит дороже RD, но использовать его выгоднее.
Теперь посмотрим на приводы. Обычный привод CD-ROM характеризуется чаще всего только двумя параметрами — фирмой-производителем и скоростью чтения. Из фирм-производителей лично я, очень субъективно, приобретал бы только TEAC — при не завышенной цене он лучший среди себе подобных. Есть иные фирмы, делающие отличные приводы, но цена их выше аналогов от TEAC. Также стоит внимательно смотреть на "скорость чтения" — она обозначается как 32х, 40х, 50х. Изначально, как в музыкальной аппаратуре, привод работал на скорости 1х — около 150К в секунду, однако скорость 50х не даст вам расчетных 7.3 Мб/сек, это указывает только на то, что скорость вращения и линейного чтения по сравнению с 1х приводами превышает их аналогичные параметры в 50 раз — однако, общая производительность меньше в разы, чем кажущийся выигрыш в 50х. Думаю, нет нужды в приводах больше 32х скоростей, однако есть одна проблема — их уже не выпускают. Но приобретя 50х привод, вы рискуете — не редки случаи, когда диск с маленькой трещиной или просто хлипкую матрицу разрывало от огромной скорости вращения шпинделя привода компакт-дисков, после чего он приходил в полную негодность. Мало того, вам еще могут и отказать в его замене на фирме по гарантии, так что, думаю, лучше взять 40х привод — так спокойнее. Если вы приобретаете перезаписывающий привод, CD-RW, то его скорости обозначаются как — 32-8-8х, что означает 32-кратная скорость чтения, 8-кратная скорость записи и 8-кратная скорость перезаписи компакт-дисков. Обычно приводы имеют интерфейс IDE, подключаются 40-жильным (или 80х) кабелем к одному из контроллеров IDE, как Master или Slave, что определяется перемычками на задней панели привода. При подключении устройства лучше взять два шлейфа и "повесить" его и винчестер на разные IDE-каналы, которые обозначаются как primary и secondary. Приводы CD соответствуют стандарту ATAPI, автоматически определяется BIOS и не требует в нем никаких манипуляций для своего нормального функционирования.
Ну, вот свершилось — собраны все компоненты и вы готовы приступить к сборке компьютера. Начнем-с?!
Первое правило — контакты, разъемы и прочие элементы руками не трогать! Есть вероятность, что, потрогав ламели на памяти, вы ее повредите статическим электричеством, пошатав контакты процессора, есть шанс их отломать — в общем, аккуратней.
Сначала, думаю, начнем разговор про мать. Обычно комплектация ее такова: сама плата, ленточный 40- или 80-жильный кабель для IDE-устройств, кабель для дисководов, два кабеля последовательных портов, кабель параллельного порта и мыши PS/2 на монтажной скобе, а также компакт-диск с утилитами и драйверами + руководство на МВ. Сразу оговорюсь — в любом случае лучше после установки обновить драйвера МВ, взяв их с сайта производителя, как и любые другие драйвера устройств.
Еще не вставляя МВ в корпус, стоит установить на нее память. Не так, как надо, вставить вы ее не сможете — этому мешают соответствующие "ключи" на планке, то есть прорези, которые должны совпасть с выступами в разъеме. Установите память как можно ровней и с усилием вдавите до упора — защелки по краям должны обхватить модуль. На этом сложнейший и единственный этап установки памяти закончен. Теперь можно не беспокоиться за целостность модуля и спокойно заняться выставлением джамперов (jumpers) на системной плате. Джампер — это перемычка, которая замыкает два (обычно) контакта, представляющих собой торчащие вертикально вверх штырьки. Ими и осуществляется базовое конфигурирование аппаратных ресурсов платы и установленных компонентов. Самые важные джампера — это отвечающие за частоту системной шины и коэффициент умножения процессора, за напряжение питания, подаваемое на процессор, и за другие настройки самой платы — например, джампер очистки содержимого CMOS памяти и разрешения перепрограммирования flash, джампер работы в режиме поддержки стандарта питания ATX и джампер, управляющий действиями системы при критических параметрах работы устройств. Стоит очень внимательно прочитать руководство пользователя (чаще называемое RTFM, хотя эта аббревиатура обозначает действие, побуждающее к прочтению "нехорошего" ручного руководства пользователя) и выставить в соответствии с вашими потребностями перемычки. Например, вы приобрели процессор PentiumII-450МГц (уже считается устаревшим), следует выставить частоту системной шины 100 МГц и коэффициент умножения 4.5 — в данной статье будем рассматривать разъем socket, вышеприведенный же процессор устанавливался в Slot 1 и был рассмотрен для примера. После установки частоты шины и коэффициента умножения, а также напряжения питания процессора, следует установить сам процессор. Сделать это неправильно будет затруднительно из-за наличия тех же ключей на разъеме, при неправильной ориентации процессора некоторые его выводы (ножки) просто не войдут в разъем. Сам socket построен по принципу zif, то есть нулевое усилие вставления, процессор свободно ложится в разъем, после чего фиксируется с помощью перемещающегося рычажка, который двигает верхнюю часть сокета.
Процессор установлен, осталось поместить на него кулер. Кулер (cooler) — это вентилятор (часто используемый совместно с радиатором) для охлаждения микросхем, процессора и других нагревающихся элементов типа винчестера. Выбор кулера является одним из важнейших мелочей при сборе компьютера, особенно если планируется "разгонять" процессор. Следует приобретать высокий кулер на подшипнике и с мощным радиатором. Неплохи кулеры серии Orb, однако следует учесть, что из-за разной конструкции процессора и формы кристалла, который к тому же выступает над его поверхностью, для разных процессоров может не подходить один и тот же кулер. Очень велика вероятность повреждения кристалла на новых процессорах Duron. Для уменьшения этой вероятности по углам процессора можно увидеть круглые ограничители вертикального перекоса радиатора, при котором он может откалывать края кристалла. Радиатор стоит устанавливать на специальную теплопроводящую пасту, которую надо наносить на сам кристалл тончайшим слоем и сильно прижимать радиатором до его контакта с кристаллом.
Так, установили процессор, сверху радиатор с кулером, не забыли пасту, все сделали аккуратно и подключили вентилятор в CPU FUN разъем. Теперь стОит поместить в корпус винчестер, дисковод и привод компакт-дисков, прикрутить все это винтами, однако не перестараться — слишком длинный винт может запросто сделать "кирдык" вашему винчестеру. Однако не стоит забывать выбрать режим работы винчестера и CD-ROM — если вы устанавливаете их на один шлейф, следует перемычками, руководствуясь рисунком на устройствах, установить режим работы первого как master, а второго — как slave. При работе девайсов на разных каналах IDE (подключение к разным шлейфам) положение перемычек безразлично, в пределах допустимых значений.
Установили накопители, устанавливаем плату — следует ее жестко закрепить (без перегибов!!!) и проследить, чтобы не было контакта ее поверхности с проводящими материалами. После этого следует подключить к МВ выводы, свободно болтающиеся в системнике, — это индикатор питания, работы винчестера, кнопка power и reset и, возможно, некоторые другие. После проведения этой нелегкой операции компоновка этих выводов очень плотная, можно подключать кабели COM-портов и мыши, выводить их на заднюю панель, а также подключить шлейфами дисковод, винчестер и CD-ROM. Далее устанавливаем в разъем AGP видеокарту, плотно закрепляем ее винтом, вкручивающимся в сам корпус, установим звуковую карту в разъем PCI или ISA — операция аналогична предыдущей, только эта карта будет расположена ниже видеокарты. Следует учесть, что новые графические акселераторы имеют большое энергопотребление и, соответственно, сильно греются, поэтому лучше оставить свободное пространство вокруг видеоплаты, не проводить рядом шлейфов. Теперь осталась последняя внутренняя операция — проверить все элементы и расположить как можно более компактно, чтобы не мешать циркуляции воздуха, шлейфы. И наконец, подключите питание от БП на МВ и накопители.
Подключим клавиатуру, мышь, монитор. Шнур питания от корпуса — в розетку, корпус пока можно не закрывать, готовность номер раз.
Теперь наступил момент первого включения. Если вы сделали все правильно, следовали инструкциям, описанным в руководстве на МВ, то, вероятно, ваш компьютер запустится. Если это не так, надо проверить все подключения, нормальную подачу питания и так далее. Вопрос чисто технической стороны — если уже ничего не помогает, начинайте отключать последовательно элементы компьютера и проверяйте, какой же компонент мешает нормальной работе. Если все заработало, загудел вентилятор блока питания и главное кулер процессора, можно вздохнуть и прислушаться, не раздаются ли гудки, издаваемые BIOS при ошибках; например 8 коротких сигналов это не подключенная, как следует, видеокарта — конкретные коды ошибок надо смотреть в руководстве на вашу МВ.
Предположим, компьютер начал загрузку — это уже радует. Первая стадия загрузки это POST — режим самопроверки при включении питания. Следует внимательно посмотреть на надписи, выдаваемые при загрузке, — обычно внизу пишется что-то типа "Press DEL ...", то есть предлагается нажать DEL для входа в setup — программу настройки BIOS. Сделайте это — вы увидите экран программы CMOS SETUP. Рассмотрим общие опции на примере BIOS от Award — не будем углубляться в этот процесс, опишем только необходимые опции.
Standart CMOS setup.
Установите тут системное время и дату, выберите наличие дисководов, hard disks не трогайте, установите Halt on: All errors.
BIOS features setup.
Boot virus detection — Disable, включите этот параметр после установки ОС. Включите все cache, quick power on self test, boot sequence — A,C,... — после установки ОС поменять А и С местами.
Остальные параметры и пункты основного меню пока можно не трогать, кроме самого важного — пункта определения (autodetect) параметров вашего винчестера. В основном меню следует выбрать пункт "IDE HDD Auto Detection" — я думаю, что ваш винчестер определится без проблем, следует ответить Y(es), если параметры (емкость) винчестера определены правильно. После этого в Standart CMOS setup будет видно, какой винт у вас стоит.
Для сохранения настроек BIOS и выхода нажмите F10, Y.
Теперь настала пора разбить винчестер на разделы — делается это программой Fdisk. Надеюсь, у вас есть загрузочный компакт-диск или дискета с предусмотрительно записанными программами fdisk и format? Следует учесть, что не все дискеты являются загрузочными, легче всего на другом компьютере сделать ее так: Пуск — Настройка — Панель Управления — Установка и удаления программ -> а там уже нетрудно найти кнопку для записи системного диска. Итак, вы загрузились с дискеты или компакта, загрузили программу Fdisk — следует ответить "Да" на вопрос о поддержке больших дисков. 
Запомните несколько основных моментов: на винчестере один первичный или primary раздел (это у нас будет диск С:) и один расширенный. В расширенном разделе создаются логические диски — D:, E: и так далее. И обязательно надо сделать первичный раздел активным! Тогда напротив него высветится буква "А". Файловая система для дисков меньше 2Гб выбирается FAT16, для дисков больше 2Гб — FAT32, однако если вы хотите установить Windows NT4, вам следует первичный раздел сделать меньше 2Гб, потому что Windows NT4 не понимает FAT32, Windows 2000 от этих проблем избавлена. Думаю, что сейчас нет смысла ставить Windows NT 4.0, ее полный и улучшенный аналог Windows 2000 будет оптимальным вариантом, думаю, 98 и МЕ — старые и глючные должны быть похоронены, а ХР еще не доведена до ума. Итак, выбираем пункт созданий первичного раздела, вводим желаемый объем. Далее создаем расширенный раздел, отдавая ему ВСЕ оставшееся пространство. Потом создадим логические диски в расширенном разделе, выполняя один и тот же пункт несколько раз, а не отдавая сразу все пространство, занятое под расширенный раздел, одному логическому диску. После этого следует выбрать активный раздел — это первичный раздел и, соответственно, диск С.
Когда винчестер разбит на разделы, следует перегрузить компьютер и отформатировать каждый раздел программой format.com (format.com c: и так далее) — далее предполагается, что вы перепишете с диска инсталляционный набор вашей будущей ОС, так как с CD-ROM он будет устанавливаться дольше, в большинстве случаев (думаю, у вас будет запущен драйвер кэширования винчестера, например smartdrv.exe), и запустите программу установки — ответите на все вопросы, выпьете кофе и через полчаса будете настраивать ту ОС, которую выбрали себе сами.
При установленной ОС следует сразу же установить драйвера к системной плате, монитору, видео- и звуковым платам, поставить последние патчи или service pack, проверить работу системы и ее взаимодействие с аппаратурой — нет ли аппаратных конфликтов, корректно ли завершается работа ОС и т.д. После стоит жестко протестировать все компоненты в работе, тестами проверить работу памяти, "погонять" с хорошей нагрузкой тестами винчестер, посмотреть на его характеристики, SMART, после чего замерить температуру со встроенного термодатчика процессора и винчестера. Для испытания видеокарты, да и не только, хорошо просто поиграть в одну из современных прожорливых и динамичных стрелялок — должно не быть зависаний и глюков в выводе изображения.
В первые недели работы РС следует особенно тщательно выявлять всевозможные глюки при работе и искать их причину. 
Особенно стоит обратить внимание на винчестер, постоянно контролировать его SMART, и на появляющиеся бэд-блоки. Если вы разгоняли процессор и машина иногда зависает — наверняка причина в разгоне, однако может подводить и память, следует ее хорошо протестить. Я не упоминаю всяческие визуальные проверки и тестирования, например тест монитора специальными программами, — это никак не сказывается на работе компьютера. 
Будем надеяться, что вы собрали стабильно работающий компьютер вашей мечты и уже давно спите, видя сладкие сны о своем светлом будущем в индустрии высоких технологий.
Однако мы не коснулись самого важного компонента РС — процессора. Думаю, логично будет посвятить процессорам всю следующую статью.

Greg@Tut.By