Too hot...

Желание иметь больше, чем уже есть за те же самые деньги, пусть и не без риска потерять всё, заложено в самой человеческой природе. Вот есть у человека комп, который вроде бы как нормально пашет, так нет же, ему хочется чтобы "все летало" ещё быстрее. Мне тут приходит на ум одна старая пословица американских рабовладельцев: "Дай негру палец, он всю руку отгрызёт". Распинаться о том, сколько раскочегаренный до предела камень даёт прироста fps в Кваке по сравнению со своим неизнасилованным собратом или давать советы о том, какие ноги камню лучше всего перебить и каким способом это лучше всего сделать, дабы повысить FSB системы я не буду – таких статей на железных сайтах пруд пруди. Я не хочу клонировать чужие статьи. Речь пойдет об кулинге или максимальном охлаждении системы с минимальными финансовыми затратами. Главный прикол этой статьи заключается в том, что восемьдесят процентов всех описанных в ней способов превратить сподобившиёся печке комп в морозильный агрегат были изобретены мной самим. А не менее существенный её плюс – это максимальная простота и доступность сих методов.

На моей памяти ещё свежи воспоминания о тех временах, когда даже в тридцатиградусную летнюю жару (а это обычное дело на моей субтропической вотчине) моя "трёшка" (а позднее четверка), вела себя более чем достойно – ни один из компонентов системы даже и не намека не давал на нагрев, хотя на старых камнях даже не ставили кулеров! Со временем железо курьерскими темпами эволюционировало, набирало обороты движение "оверклокинг – в массы!" и проблема охлаждения РС-шной начинки становилась всё более наболевшей.

Охлаждение центрального процессора.

Перейдем к собственно технической части. Начну я, разумеется, с процессора, как наиболее часто становящегося объектом внимания гонщиков и наиболее подверженного разогреву. Очень часто при разгоне камнем преткновения становится именно повышенное тепловыделение камня. У меня, например, был случай, когда без дополнительного охлаждения даже при окружающей температуре 250C раскочегаренный до 450 МГц трехсотый Celeron-А оказался неспособен выдержать даже пару-тройку часов хардкорного Unreal-дефматча (правда, тот камень был не из самой лучшей партии). После непродолжительных раздумий пришлось смастерить вот такой hi-tech, с которым этот камень абсолютно стабильно проработал полгода (потом я его сменил на более мощный) на 450-той частоте.

Получившийся монстр состоял из двух стандартных селероновых радиаторов, усаженных по обе стороны камня, плюс на каждом из них для лучшего нагнетания воздуха на решётку стоит сверху еще по одному кулеру. Как показывает практика, подобное спаривание вентиляторов увеличивает поток нагнетаемого на радиатор воздуха почти вдвое, а когда попадаются достаточно мощные кулера, то и более. Радиатор, сидящий на камне с фронтальной стороны для максимальной теплоотдачи крайне необходимо посадить на термопасту КПТ-8. Начинив подобным образом проц можно спать спокойно – по крайней мере у меня и у всех, кого знаю подобные монстры отлично вкалывают вообще без глюков, по крайней мере если и возникает прецедент, то не по причине перегрева камня. У этого метода ещё один значительный плюс – если вдруг выходит из строя один из кулеров, то его живой сосед сверху/снизу не даст умереть/повиснуть камню.

Техника пришпиливания кулеров одного к другому проста до безобразия. Берем тот из двух, который предполагается поставить верхним, и паяльником буквально выжигаем в местах крепления двух винтов проушины таким образом, (как показано на фотке) чтобы закручиваемый туда впоследствии шуруп (или винт) садился в гнездо максимально глубоко. Делается это для того, чтобы можно было прикрутить оба кулера к радиатору стандартными шурупами 1,8 мм, а не искать четырёхсантиметро-вые гвозди. Затем берем немного оставшейся после зажаривания кулера пластмассы и аккуратно приплавляем в места крепления двух других винтиков. Делается это для создания 1мм. зазора между кулерами (если слепить их намертво, они будут задевать друг друга). Для той же цели необходимо поставить на оба закручиваемых болта шайбы.

PPGA-шный селерон довести до ума ещё проще, чем старый добрый слотовский. Вся задача их успешного охлаждения сводится к тому, чтобы найти максимально большой радиатор. Самый легкий вариант - купить рулезную штучку под названием Мега-кулер (правда стоит на 2$ в среднем дороже обычного вентилятора).
Я нашёл иной путь - мне посчастливилось откопать на одной "железной фирме" радиаторную решетку аж 2,5 см. высоты по обычной цене. С двумя кулерами на ней, селерон-400 на Iwill-BD100 успешно мутировал в "шестисотый", правда пришлось поднять напряжение на 0,2В и отключить L2-кэш. Но результат даже с отключенным кэшем впечатлил. Работало, кстати, стабильно.

Теперь перейдём к пентиумам II / III. С ними можно поступать так же, как и с их братьями меньшими, с той лишь разницей, что их приходится подвергать раздеванию - снимать пластмассовый кожух. С некоторых пор, к большому сожалению, торгующие железом конторы просекли эту фишку, и теперь обклеивают продаваемые камни со всех сторон вдоль и поперёк гарантийными лейблами, срывание которые, как известно, чревато потерей гарантии на процессор. Это обстоятельство даже заставило меня пересесть на Celeron. Однако после я об этом сильно пожалел, увидев радиатор для P2 в форме цельного бруска, на который можно было посадить в сумме аж 4 кулера (2х2). Представляете, какие тут открываются возможности!

Охлаждение 3D-акселераторов.

С момента появления Вуду2 тепловыделение видеочипов растёт в геометрической прогрессии. Хорошо ещё, что некоторые из производителей железа не имеют гнусной привычки экономить на вентиляторах и ставят их на своих видеокарточках куда следует. Отсутствие кулера на видеопроцессоре практически любой современной видеокарты грозит в лучшем случае обернуться сокращением срока её службы и подвисаниями время от времени после продолжительной и интенсивной нагрузки, а в худшем - R.I.P., о разгоне полуфабриката я уже молчу. Для исправления этой ошибки вам надлежит приобрести кулер от 486 камня для TNT/TNT2/Savage3D/Savage4Pro, или для первого Пентиума (Voodoo2/Voodoo3). Техническая реализация проще простого: откручиваем вентилятор от родного радиатора и привинчиваем к радиатору карты.
Пример показан на фотографии:

Я, как приверженец изделий 3DFx, прошедший сквозь всю "семейку Вуду" поочередно и продолжающий держать у себя Voodoo3 –3000TV AGP хочу замолвить словцо об этих железках.
Моё знакомство с 3DFx началось с Voodoo2, который грелся как чёрт до 60 градусов по Цельсию, а о разгоне нельзя было и мечтать. Тогда-то и пришлось совершить свой первый опыт в разгоне железа, прилепив пастой тройку пентиумных кулеров к трём чипам на карте, и со спокойной душой выставить частоту TexelFX 95МГц.

Самым лучшим приобретением для разгона является, бесспорно, Voodoo3-2000. У меня он на 168 МГц (против 143 стандартных!) с кулером вообще почти не калился. Возжелав ещё больше скорости, пришлось продать "двухтысячного" и приобрести "трёхтысячного" мексиканца. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что даже на стандартной частоте, с прилепленным кулером безбожно греется, а гонится всего лишь на 15 МГц.

Гораздо сложнее ситуация, когда Сапожники (с большой буквы), ибо иначе я обозвать этих людей не могу, из числа вендоров, забывают даже о радиаторе. В последнее время это безобразие редко имеет место, но встречается из-за свойства некоторых особо жадных фирм закупать самое дешевое барахло из всех возможных (а дефектное, стоит вообще копейки). Помните, что брать такое "творчество" следует лишь при крайней нехватке денег! Мне пришлось столкнуться с Даймондовской Ривой128 ОЕМ, которая грелась до 70°С! Выход в этом случае был найден путём привинчивания крепежей от детского конструктора с одной стороны к радиатору, а с другой – к дырочкам, которые есть по краям любой видеокарты (таков процесс производства – никуда не денешься). В принципе, держалось бы и на пасте, но, только закрепив подобным образом можно иметь стопроцентную гарантию надёжности.

Охлаждение винтов и высокоскоростных CD-ROM приводов.

Хочу сразу предупредить: владельцы старых CD-ROM-приводов (менее36Х) могут эту часть статьи благополучно пропустить – антиквариату трансмутация в доменную печь не угрожает. А вот современные драйвы имеют три чипа ввода-вывода (один из них видно на фотографии – в этом месте крышка CD-ROMа имеет характерную впадинку прямоугольной формы), которые при считывании данных приводом греются с таким энтузиазмом, что после двух-трёх часов непрерывной работы в плохо вентилируемом корпусе такой CD-Rom с успехом можно использовать взамен сковороды. Особенно сильно страдают от нагрева этих чипов поддерживающие UDMA33 приводы. Мне как назло попался уникальный в своём роде экземпляр Acer-40X UDMA, который просто-напросто вис через некоторое время от перегрева и тянул за собой в даун всю машину. А ведь LG или Hitachi, к примеру, греются еще больше! Проблема решилась мною, как всегда очень просто: я взял парочку радиаторных решёток от слотовых селеронов, подобрав их края аккурат под размер дырочек в нижней крышке CD драйва (см. иллюстрацию), привинтил их с пентиумными кулерами на каждом и всё – с тех пор забыл про глюки. На фото ниже красными кружочками отмечены места на крышке привода, куда были привинчины за края радиаторные решётки.

Теперь перейдём к винтам made in Fujitsu и их багу. Полгода назад я прикупил фуджиковский восьмигигабайтный винт серии MPD (самой новой в то время) и дернул меня чёрт потрогать пальцем чипы его контроллера во время работы. Палец сразу же пришлось отдёрнуть от чипа, в противном случае он (палец) покрылся бы волдырями & ожогами. Чип грелся - дай боже. Заглядываю в бумажку (назвать это мануалом язык не поворачивается), прилагающуюся к HDD, а в ней чёрным по белому написано, что температура чипов может достигать 60°С и обязанности по их охлаждению доблестная фирма Фуджитсу возлагает на нас с вами, простых пользователей компов, предлагая-де поставить кулера самим. Вот до чего докатились. Цирк.

Я тут же не преминул подобным образом протестировать такой же точно винт, только 4,3Гб, стоящий у меня на второй машине и был поражён – тот вообще не калился. Переставив платы контроллера с одного винта на другой (у фуджей это элементарно делается) я понял, что контроллер погоду не делает и винт не бракованный, а дело в его размерности и возьми я не восьмёрку а двадцатку (20Гб) это был бы натурально сталелитейный завод, что позже и подтвердилось. Тут передо мною встала по-настоящему непростая задача, ведь все девайсы, к которым я доселе прилеплял тем или иным образом кулера имели по крайней мере подходящий размер. А тут чип 2х2 см предстояло наградить пентиумным радиатором (приблизительно 3,8х3,8 см) с соответствующим вентилятором. Пришлось взять в руки ножовку и выпилить подходящий по размеру брусочек. Но ведь его, а также и вентилятор к нему ещё надо было как-то закрепить на винте! Я взял стальной крепёж от радиатора, S-образно согнул его и прицепил им радиатор к плате винта с одной стороны и корпусу с другой. Вентилятор сел одним концом на решётку, другим в паз винта (см. картинку).

Ей-богу, если бы спецы из Fujitsu увидели, что сталось с их детищем то их бы неминуемо хватил удар...

Все знают, что температура работающего в закрытом корпусе железа кардинально отличается в худшую сторону от температуры того, которое находится "под открытым небом" - без крышки. Однако далеко не все знают о том, что закрытый обеспечивает лучшую циркуляцию и вытяжку воздуха, нежели открытый, необходимо лишь поставить мощный кулер (а в идеале – пару, как у меня), который бы нагнетал внутрь воздух (выдувание наружу обеспечивает вентилятор БП). Закрытый тауэр также лучше из чисто эстетических соображений: не всем нравится вид "голой" тачки с торчащими наружу платами и проводами. Не хочется его раздевать.

Но тут возникает лажа: в подавляющем большинстве АТХ корпусов гнездо для крепежа дополнительного 8 см-кулера не предусмотрено, однако если оно и наличествует, то в подавляющем большинстве случаев расположено не лучшим образом – прямо перед стенкой корпуса и, следовательно, процент засасываемого внутрь воздуха стоящим там кулером ничтожно мал.
Но существует замечательный метод изменить статус кво в правильную сторону. Этот, проработанный мною, способ обеспечивает наилучший задув воздуха внутрь компа. Он прост, как и всё гениальное, а главное не требует значительных материальных затрат (всё, что вам понадобится – это прикупить четырёхдолларовый кулер от блока питания).

Суть заключается в следующем: в среднестатистическом АТХ – мидиТауэре (сейчас именно такие корпуса самые ходовые) обычно после завинчивания внутрь CD-ROM’a остаётся пара-тройка свободных пятидюймовых слотов. Берем две заглушки от этих самых слотов или, что будет еще умнее – можно попросить их на халяву в компьютерной конторе, где вы обычно отовариваетесь железом (дабы сохранить на случай апгрейда корпуса его девственный вид), только надо иметь в виду, что добытые "на шару" левые заглушки должны вставляться в корпус вашего РС как родные, без провисаний. Потом делаем в каждой заглушке дугу размером аккурат по радиусу вентилятора, (конечный результат этого творческого процесса изображен на фотографии ниже).

Есть несколько способов это сделать: можно выжечь пластмассу паяльником, обточив под конец напильником наплывы с краёв, или выпилить ножовкой по металлу.

Следующим этапом привинчиваем кулер к заглушкам теми самыми винтами, которыми наш восьмисантиметровый друг по определению должен привинчиваться к стенке блока питания и вставляем новорождённого монстра в корпус, не забыв естественно скормить ему 12В. Вот и все, правда остается проблема с излишне любопытными приятелями, которые, увидев впервые это чудо техники захотят проверить его обороты, сунув свои пальцы в вашу машину. Один мой знакомый (перебинтовав пальцы двум не в меру любопытным чувакам) решил очень просто: после долгих поисков он где-то откопал решетку от магнитофонного динамика точно по размеру кулера и привинтил её поверх, как заслонку. И эстетически стало ну гораздо лучше.

Warnings.

Warning 1. Блок питания 200Вт – сакс, лажа и вчерашний день. 250Вт – рулез. Этим всё сказано.
Здесь к месту будет рассказать об одном случае, произошедшем не так давно с одним моим приятелем, купившем за полторы штуки баксов в меру серьезную машину на P-III/BX, куда по щучьему велению да по его хотению был поставлен вроде бы обычный, ничем не примечательный квартет железяк, как-то: TV-тюнер с выходом питания для видеокамеры, сетевуха, модем, SBLive! (все вышеназванные платы PCI-шные), и плюс ко всему этому последний писк железной видеомоды того времени Voodoo 3-3000 AGP. Разумеется, всё это собрано было это дома своими руками (после моих ЦУ).

Помня о коварных инстинктах железа перегреваться и вдоволь наслушавшись моих рассказов о страшных глюках раскочегаренных и не очень систем, парень не долго думая наставил туда кулеров столько, что еще немного и его РС попал бы в книгу рекордов Гиннеса, как первый взлетевший в воздух не от взрыва, а в силу естественных аэродинамических причин. В итоге, принеся домой ящик и все барахло и дрожащими руками собрав машину он в тот вечер так и не смог насладиться ни третьим Кваком, ни Анрылом (а я не смог отодрать его в дефматч по модему). Он даже не смог ВКЛЮЧИТЬ свою тачку! Парню и в голову прийти не могло, что каждая железка, будь то модуль DIMM (которых у него там было аж 4 по 64 мег!) или распоследний 3D-акссель в его компе потребляет мощность блока питания, а она ведь не резиновая. Вуду, как оказалось на поверку, не просто жрет, а очень много и греется, ко всему прочему, как утюг. Вентиляторы тоже норовят оторвать кусок от этого электропряника, кто 0,8Вт, а кто 1,2Вт.

Короче, наутро понес он свой компьютер в контору, где брал намедни корпус. Там выяснилось, что его двухсотваттный, неплохой, в общем-то, БП упокоился с миром в момент первого же включения франкенштейна и мой знакомый благополучно обменял его на "двухсотпятидесятник" на котором его машина и работает по сей день.

Надеюсь, все, кто будет читать эту сагу, сделают для себя правильные выводы и не повторят ошибок моего незадачливого приятеля, А ведь я его предупреждал – не экономь на корпусе – бери 230Вт, не меньше, два-три сэкономленных бакса не стоят той атомной войны, которая потом будет...

Warning 2.Кулера необходимо периодически смазывать маслом, так как у них в результате постоянного трения при вращении со шпинделя высыхает масло или загрязняет внутренности кулера (что менее опасно). При этом возникает характерный шум, по нему можно определить необходимость повторной смазки/чистки. Медпомощь оказывается путём сдирания наклейки с тыльной стороны кулера и заливания масла/соскабливания грязи (нужное подчеркнуть).

Р. S. Автор этой статьи не несёт никакой ответственности за испорченное в результате неумелых (разгонных в т.ч.) действий оборудование (я кстати поэтому и не освещал в своей статье популярный нынче вопрос "А как разгонять?").

P. Р.S. В заключение, я очень хочу передать свой самый пламенный привет тем буржуйским вендорам, кто имеет привычку экономить на заключительных этапах производственного процесса (читай на качестве выпускаемого железа) и совсем не думает о тех, кто потом это самое железо с упоением юзает...

Статья взята с http://www.pci.bryansk.ru/